Eficiencia en la gestión de la energía

Caldera de biomasa y paneles solares
Si se va un poco más allá en el compromiso energético, entran en juego pequeñas instalaciones de fuentes renovables como paneles solares o calderas de biomasa que aportan energía a nuestro hogar reduciendo el impacto climático.

Las calderas de biomasa, en las que se usan como combustible recursos biológicos, son una buena opción para sustituir calderas y calefacciones de carbones y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), ya que el que produce la quema de estas materias ya ha sido absorbido por los árboles en función de fotosíntesis (lo que se denomina balance neutro de emisiones de CO2).

Estas calderas pueden instalarse tanto de forma individual como en bloques de viviendas. En este último caso, por ejemplo, la instalación de una caldera de 172 kilovatios de potencia, alimentada principalmente con cáscara de almendra, tendría un coste aproximado de 28.981 euros.

Otra opción es instalar paneles solares en nuestra vivienda y emplear la denominada 'energía solar térmica de baja temperatura', uno de los puntos clave del recientemente aprobado 'Plan de Fomento de las Energías Renovables', con el que el Gobierno español espera que el 12,1% del consumo de energía primaria en el año 2010 sea abastecido por las energías renovables.

En este caso, el coste de una instalación tipo para una vivienda con un consumo diario de 160 litros de agua caliente puede rondar los 1.624 euros. Según se expone en el IDAE, unas placas de 2 m² y 200 litros con una aportación solar del 67% darían una producción energética de 1.276 termias al año, cumpliendo las necesidades eléctricas anuales.

Eficiencia interior
Según datos del Instituto, la mayor parte de la energía que se usa en las viviendas españolas se dedica a la calefacción y a la producción de agua caliente sanitaria, suponiendo un 66% del gasto energético familiar. El resto, un 34%, se invierte en el uso de los electrodomésticos (16%), de la cocina (10%), la iluminación (7%) y el aire acondicionado (1%).

Y en estos aspectos también es importante adoptar medidas de eficiencia. Así, el uso de lámparas de bajo consumo o incluso lavar con agua fría: entre el 80 y el 85% de la energía que consume la lavadora es para calentar el agua. Se trata de gestos sencillos que reducen considerablemente el consumo energético de nuestro hogar y también nuestra factura.

Hogar inteligente

A la hora de elegir un piso, no se suele prestar la atención suficiente a la calidad energética del mismo, pero aspectos como el aislamiento, la orientación, los colores y los materiales de construcción pueden reportar un importante ahorro del gasto en energía a largo plazo.

El panorama energético actual, marcado por unos altos niveles de demanda y una delicada situación medioambiental, hace cada día más necesario tener en cuenta los parámetros de eficiencia energética en todos los aspectos de nuestra vida. Y de forma especial, en nuestro hogar.

Arquitectura bioclimática
Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se destaca que un buen diseño bioclimático de un edificio puede conseguir un ahorro energético de hasta el 70%, mientras que el incremento en costes de construcción necesario para realizar edificios de este tipo ronda el 15%.

Una construcción bioclimática debe tener en cuenta la localización del edificio y el microclima en el que se integrará. Por ejemplo, en una localidad situada en el norte es más adecuado que las estancias de mayor uso estén orientadas al sur, mientras que en una ciudad más calurosa es mejor que las habitaciones más acristaladas y de mayor uso no estén localizadas hacia el sur o suroeste.

Otros aspectos como el color de las fachadas o techos, la situación y calidad de los toldos o la vegetación que rodee la construcción variarán considerablemente el gasto energético de nuestra casa.

Los árboles que rodean un edificio pueden bajar la temperatura en verano entre 3 y 6º C, ya que el agua que se evapora durante la actividad fotosintética enfría el aire, a la vez que protegen los edificios del viento en invierno. Asimismo, es esencial prestar atención al aislamiento de las ventanas, puesto que éste evita tanto las pérdidas de calor en invierno, como la conservación de la temperatura en verano.

Tipos de planchas y tableros

Qué son

Para contrarrestar las contracciones de la madera y evitar al máximo el desperdicio de material, la industria maderera creó las planchas y los tableros de madera. Estos elementos son la base de la mayoría de los trabajos que realiza el aficionado a la carpintería.

Tableros aglomerados

Formados a partir de finas virutas de madera, prensadas y encoladas a presión. Son más gruesos, pero más ligeros que los constituidos por la madera prensada. Existen principalmente tres tipos de aglomerado: sin cubrir, plastificado y chapado.

- Sin cubrir. Compuestos por 3 capas, tienen el núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos.
- Plastificado. Es un aglomerado de 3 capas que recibe en sus caras un recubrimiento de melamina que es un tipo de plástico.
- Chapado. También es un tablero de tres capas al que se le pega en sus caras chapa de madera natural.

No debes olvidar que...

- La calidad de un contrachapado viene dada por la calidad de sus chapas y el tipo de adhesivo empleado en su fabricación.
- El tablero de carpintería se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar.
- El tablero aglomerado no se puede utilizar en condiciones de humedad (exteriores, cuartos de baño, etc.) pues tiende a hincharse y no se recupera con el secado.
- El tablero de fibra se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones, y el plastificado puede utilizarse como revestimiento decorativo de paredes y forrado de armarios.

Tipos de planchas y tableros

- Tableros contrachapados. Se basan en la superposición de placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí. Suelen estar constituidos por un mínimo de tres láminas encoladas de modo que sus fibras se dispongan en distinta posición. Esta posición cruzada de las capas tiene como finalidad compensar las tensiones de contracción de la madera.

- Tableros de carpintería. Su núcleo está formado por listones de mayor o menor anchura, y sus capas exteriores van encoladas cruzadas. Se emplean fundamentalmente en la fabricación de muebles y puertas interiores.

- Tableros de fibra. Fabricados a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas. También existen tableros de fibra plastificados cuya cara lisa se han recubierto con melamina de colores lisos o de imitación de maderas.

Dónde y cómo colocar la pizarra

En exteriores e interiores
Tras su extracción, la piedra se transporta a las fábricas, donde se sierran los bloques y después se labran; así se obtienen láminas de pizarra de diferentes grosores, según su destino. Finalmente se da la forma definitiva para su uso en la construcción: cuadrada, octogonal, con bordes redondeados o con un aspecto más tosco, para aportar un aspecto rústico. Los rincones y otros obstáculos constructivos no son un impedimento; existen piezas que se adaptan con facilidad.

La pizarra tiene dos usos diferentes en la construcción. Aunque la más común es como material de cubiertas de edificios, no hemos de olvidar su papel como revestimiento de interiores, en suelos, chimeneas o paredes. Esta piedra, una vez pulida convenientemente, aporta calidez y elegancia a recibidores, salones o pasillos. Las cocinas y baños también adquieren un toque de distinción con las encimeras de pizarra.

 

Cómo se coloca
En los tejados se instala una cama de listones de madera y éstos se cubren con láminas enganchadas a la superficie por medio de clavos o ganchos metálicos de acero inoxidable. Las piezas se superponen para garantizar una completa estanqueidad. Si además de la impermeabilización, se necesita un buen aislamiento, debajo de la estructura de madera se pueden colocar diversos materiales, como superficies de madera, para reforzar las propiedades del mineral.

Antes de instalarlo como revestimiento para suelos, es necesario asegurarse de que la superficie está completamente lisa. Las baldosas de pizarra se fijan con adhesivos específicos. Si nos decidimos por utilizarlo en el jardín, la instalación resulta mucho más sencilla: únicamente hemos de realizar pequeños huecos de la profundidad de la piedra, colocar las losetas, presionarlas contra el terreno y asegurarnos de que no se mueven.

La pizarra, un material muy versátil

En la actualidad, la mayor parte de las cubiertas de los tejados tienen como elemento principal la teja. Sin embargo, otros revestimientos utilizados desde tiempos inmemoriales no son ajenos a las actuales técnicas de construcción y decoración. Entre ellos se encuentra la pizarra. Habitualmente demandada para tejados, cada vez encuentra un hueco más importante entre los materiales para interiores.

Es una roca metamórfica que se forma a partir de sedimentos arcillosos prensados. El área norte de la Península Ibérica es una de las zonas de mayor producción del continente; por ello es un elemento destacado en el paisaje de lugares como Galicia o los Pirineos.

Un material casi inalterable
Una de las razones por las que se destina a cubiertas es que es impermeable y un buen aislante térmico. Compacta y sin poros, la pizarra resulta también muy apropiada para climas fríos, ya que no se resquebraja fácilmente por la acción del hielo. Además, su resistencia frente a condiciones extremas de frío o calor permanece intacta a lo largo de décadas, así como sus colores característicos. También es muy resistente al fuego.

Resulta sencillo extraer láminas finas y es posible instalarlas en todo tipo de tejados, adaptándose a diversas pendientes y formas. Además, es antideslizante, una propiedad fundamental si la destinamos a cubrir el suelo que rodea la piscina o a hacer veredas en el jardín.

No hemos de preocuparnos por su mantenimiento; no le afectan ni el musgo, ni los insectos ni los productos químicos. Además, la variedad tonal es otro de los recursos que se emplean en la decoración; negro, gris y marrón se combinan con matices azulados o rojizos, por la presencia de otros minerales.

Os recomiendo que os paséis por esta página de bricolaje: Fácil de hacer, donde podéis encontrar información sobre más materiales

Pintar en carpintería y esquinas

Cuando decidimos cambiar el color de alguna de las estancias de nuestro hogar, la labor más tediosa es pintar puertas, ventanas, ángulos y zócalos por la dificultad de acceso. El hecho de tener que realizar este tipo de tareas hace que se nos apaguen las ganas de innovar o que directamente optemos por no pintar los citados elementos. Sin embargo, siguiendo unas sencillas pautas, podemos realizar un trabajo con calidad profesional y de una manera ágil e incluso divertida.

Los preliminares al pintado de puertas y ventanas, para evitar manchar, unido a la difícil accesibilidad a esquinas y zócalos, convierte este trabajo en algo concienzudo. En ocasiones tenemos que cambiar la brocha o el rodillo por un pincel de punta fina, para no estropear suelos o techos. Esta medida es aconsejable si lo que deseamos, es imitar los frescos de la capilla sixtina en nuestro salón, pero no para el retoque de estos elementos.

Cómo llegar a las esquinas
Si el elemento que estamos utilizando para pintar las paredes es el rodillo, también para los ángulos, venden unos especiales. Con este tipo de herramienta. Las esquinas estarán con una facilidad asombrosa, un movimiento de muñeca hacia arriba y abajo, ¡y listo! Si por el contrario deseas emplear brocha, las hay con cerdas de forma cónica también adecuadas para el trabajo.

Cambia el color de tus puertas
Lo más cómodo a la hora de realizar el trabajo es desencajar la puerta. Si la colocamos en posición horizontal, encima de una sábana vieja, y pegamos unas tiras adhesivas en las partes de las bisagras que quedan unidas a la puerta, la tarea resultará mucho menos pesada.

Comenzamos pintando las molduras con un pincel redondo o brocha para resaltar. Es aconsejable no empapar demasiado las molduras de pintura, es mejor dar dos o tres capas que una abundante, así el acabado será perfecto y evitaremos antiestéticos chorretones. Aconsejamos dejar secar una mano de pintura antes de aplicar la siguiente.

Para dar color a la parte lisa de nuestra puerta, utilizaremos un rodillo. De esta manera la pintura se extenderá rápidamente. Luego, para eliminar las imperfecciones, utiliza una brocha plana y obtendrás un acabado excepcional.

Continúa con marcos y ventanas
Con cinta adhesiva, protege los bordes de cristal para que no se manchen. Asegúrate de que están bien tapadas las juntas, porque, si llegaran a mancharse, sería muy difícil eliminar los restos. Si la ventana se encuentra desconchada, antes de comenzar, es recomendable raspar las conchas y posteriormente lijar.

Entonces ya podemos ponernos. Es importante pintar siempre en la misma dirección para obtener un buen resultado, y dependiendo de la colocación de los largueros y travesaños, pintaremos con movimientos verticales u horizontales.

Por último, no debemos olvidarnos de pintar los cantos y las partes menos visibles de marcos y ventanas. Una vez terminado, limpiamos la rebaba y rapamos las posibles gotas de pintura del cristal con un cúter.

Dile adiós a la rebaba
La mejor manera de olvidarte de limpiar el borde después de pintar, es mediante la utilización de pantallas de plástico. Lo único que tenemos que hacer es colocarla pegada al reborde mientras pintamos. Para adquirirla sólo tenemos que acudir a cualquier tienda especializada en bricolaje, o proceder a su fabricación recortando un rectángulo de cartón o plástico.

Pinta también los zócalos
Para acabar rápidamente con el pintado de zócalos y rodapiés, colocaremos una tira de cinta adhesiva entre la parte superior del zócalo y la pared, y un cartón rígido entre el suelo y la parte inferior. Seguidamente, procedemos a pintar con una brocha plana y utilizando poca pintura. Al igual que antes, aquí también es recomendable dar varias manos ligeras, que una espesa.

Luces para jardín

Antes de instalar la iluminación para nuestros espacios verdes, es conveniente hacer primero un plano en el que se detalle dónde queremos colocar los puntos de luz, los interruptores, por dónde pasaremos los cables y la conexión de toma tierra. En muchas ocasiones pasaremos el cableado que una cada punto de luz por el lugar que menos molestias nos pueda ocasionar. Por ejemplo, si lo podemos pasar por una senda, evitaremos levantar el césped o unas plantas, aunque ello nos suponga algunos metros más de cable.

Herramientas necesarias
Entre los útiles que nos ayudarán en este trabajo, destacan los alicates (pelacables y de boca larga), la taladradora, el alambre de acero, el destornillador, la pala, la cinta métrica, el detector de electricidad, una sierra para metales y un cúter. Los cables que hemos de utilizar para los circuitos de alimentación en exteriores han de ser obligatoriamente del tipo U 1000 R 02 V.

Profundidad del surco
Lo normal es enterrar los cables a 60 cm. de profundidad, pero habremos de tener en cuenta si el lugar tiene que soportar peso. Por ejemplo, en un camino por donde pasan coches, el surco debería ser de 1 metro. Se recomienda que la zanja tenga una profundidad de 70 cm. o 1 metro, según el caso, y añadir 10 cm. de arena para compensar las tensiones del terreno. Atención: nunca pasaremos el cableado por suelos arenosos, pantanosos o inestables.

Los cables que tengamos que colocar bajo tierra los tendremos que pasar obligatoriamente por dentro de unos tubos (IRO) de color naranja (ICD). Para hacer ángulos y curvas utilizaremos los recodos y manguitos. Emplearemos un alambre de acero al que atar los cables para pasarlos por el interior de los tubos.

Una vez colocados en la zanja, pondremos por encima una malla de seguridad de color rojo, que, en el caso de tener que volver a abrir la zanja, nos indicará por donde pasan los cables.

Las conexiones
Con el taladro y la broca para piedra haremos un agujero (de un diámetro superior a los cables) en el lugar exacto de la fachada donde colocaremos el punto de luz. Cuando hayamos pasado los cables por el orificio, para garantizar su estanqueidad, lo rellenaremos con masilla. Esto lo haremos obligatoriamente si el agujero está por debajo del nivel del suelo para evitar goteras o la entrada de cualquier elemento ajeno.

Para realizar conexiones en serie entre diversos puntos de luz, lo haremos a nivel del portalámparas, siempre que éstos hayan sido diseñados a tal efecto. Nunca puede haber conexiones subterráneas. En el caso de que los portalámparas no permitan hacer conexiones en serie, tendremos que utilizar una caja de derivación. Fijaremos ésta a la fachada, siempre por encima del nivel del suelo, y de ella saldrá un cable subterráneo hacia cada punto de luz.

Las cajas de derivación, al poder colocarse en exteriores, están pensadas para aguantar las inclemencias meteorológicas y, por tanto, deben ser obligatoriamente impermeables. Disponen de un anillo de goma para la tapa frontal y de unos tapones concéntricos, que se deben agujerear, por donde entran y salen los cables.

Para realizar las conexiones, quitaremos la tapa frontal y realizaremos las conexiones utilizando los bornes de la caja o mediante regletas. Los cables a utilizar han de estar en buen estado y si no es así, los debemos cambiar.

Otras consideraciones
A un mismo circuito podemos conectar como máximo hasta 8 lámparas. Si el circuito es sólo de lámparas, el cable que utilizaremos será de 1,5 mm. de diámetro con un cortacircuitos de 10 A. Si también vamos a instalar enchufes, usaremos un cable de 2,5 mm. de diámetro más un cortacircuitos de 16 A.

Las luces que se fijan al suelo, por ejemplo farolas, deben tener un buen anclaje para que el viento no las pueda tirar. La mejor opción es construir una base de hormigón bien sólida a la que fijar el punto de luz. Respecto a las luces de jardín individuales, existen en el mercado diferentes puntos de luz movibles que colocaremos allí donde nos convenga en cada circunstancia: lámparas montadas sobre una estaca que clavaremos en suelo, o focos portátiles con una buena base ancha y estable. Este tipo de luces disponen de un enchufe con toma tierra.

Al igual que las luces de jardín portátiles, también existen cajas de enchufes (impermeable IP 55). A ellas podremos conectar cualquier aparato como un cortacésped o unas tijeras de podar.

Tipos de alarmas

Una alarma sirve para detectar intrusos y, generalmente, disuadirlos, pero debes tener en cuenta que nunca te protegerá si dichos intrusos deciden hacer caso omiso a la señal de alarma y prefieren seguir con sus acciones.

Funcionamiento básico

Un sistema de alarma está basado en un circuito cerrado de sensores y detectores, conectado a una caja central que recibe cualquier incidencia o señal, y que hará sonar la sirena cuando sea necesario.

Cuenta con un método antisabotaje que hace saltar la alarma si alguien corta algún cable, o intenta manipular la sirena o caja central. También dispone de un sistema de conexión y desconexión, ya sea con una llave o con un teclado numérico, que ofrece un tiempo para desconectarlo.

El sistema está protegido por una batería eléctrica que hará que funcione aunque hubiera un corte de energía eléctrica.

Sus componentes

- Alarma. Puede ser acústica (timbre, sirena, etc.) o visual (luz destelleante).

- Caja central. Contiene el sistema electrónico que recibe la señal de los detectores y manda la orden de activarse la sirena o luz.

- Detector volumétrico. Es un sistema de detección electrónica de uso interior, que se basa en descubrir el movimiento.

- Detector infrarrojo. Se basa en la detección del calor.

- Detector ultrasonido. En este caso, el sistema detecta sonidos (roturas de cristales, forcejeos de puertas, etc.).

Otros componentes pueden ser

Un botón que permite hacer sonar la alarma aunque el sistema esté desconectado; un interruptor magnético para colocar, por ejemplo, en las ventanas (consta de dos partes, que cuando se separan, la alarma se dispara), una alfombrilla de presión, etc.

Tipos

Hay una amplia gama de alarmas antirrobo (algunas aptas para la instalación por aficionados). Podemos distinguir:

- Sistemas que hacen sonar la alarma si alguien intenta entrar en casa.

- Los que detectan al intruso dentro de la casa.

Consejos

- Asegúrate de que es suficientemente ruidosa.

- Conviene que cuente con un dispositivo de parada automática a los 20 minutos, para que en caso de falsa alarma no provoque molestias.

- Comprueba los componentes regularmente para evitar falsas alarmas.

Pestillos para puertas

Tan importantes son las bisagras para los muebles como los pestillos o cerrojos que permiten cerrar perfectamente sus puertas. Hay una gran variedad de estilos, todos ellos muy sencillos de colocar.

De qué están hechos
Generalmente los pestillos son de latón, con la superficie pulida o cromada, aunque también los hay de plástico e imantados. La elección depende del uso que se le quiera dar y del armario en que se monte.

Un truco importante
Es conveniente que los cierres imantados cuenten con algo de movilidad, con el fin de que el imán haga contacto completo y así se ejerza toda la fuerza de sujeción de la puerta. Para ello es preciso no apretar al máximo el tornillo de fijación de la chapa.

Tipos y funciones
- Planos: se utilizan sobre todo en las puertas de doble hoja para bloquear una de las hojas.
- Acodados: también se emplean en puertas de doble hoja, aunque en este caso, las puertas dobles descansan delante del cuerpo del armario.
- Para esquinas: los cerrojos se embuten en las puertas de los armarios.
- Muelle: mantienen las puertas cerradas, ejerciendo el muelle su fuerza al empujar la puerta por fuera.
- De regleta: son muy seguros y cómodos de instalar. La parte del pestillo colocada en el cuerpo del armario suele ser de plástico.
- De bolas: éstos descansan en el cuerpo del mueble o en la puerta, frente a la chapa o gancho de cierre. Si son de doble bola, disponen de tornillos que se pueden regular para realizar mayor o menor presión.
- Magnéticos: los hay de diversos tamaños y con distintas fuerzas de retención. En este caso, el imán descansa sobre el cuerpo, y la contraplaca se atornilla en el lado interior de la puerta. Los cierres de imán están pensados para puertas que hacen tope. Por supuesto, pueden ir incrustados o no.

Dónde usarlos
Puedes emplear pestillos en armarios de puertas dobles, para sujetar una de ellas, o en puertas simples, para cerrarlas completamente. Dependiendo del tipo de cerrojo o pestillo, éstos irán situados lateralmente, en la parte inferior e incluso incrustados en la madera. También del estilo depende que el armario lleve o no tiradores.

Pinturas ecológicas

Los amantes del bricolaje suelen disfrutar haciendo pequeñas o grandes reformas en casa que implican el uso de herramientas y materiales no exentos de cierta peligrosidad. Al igual que un disolvente o una pintura pueden ser agresivos para los ojos o las manos, por eso se recomienda trabajar con protección, nuestro entorno más cercano también se ve afectado por los vertidos de esos componentes tóxicos. Afortunadamente siempre hay algo que podemos hacer para solucionarlo.

Para empezar, en las tareas de pintura o en el uso de otros productos de limpieza o desinfección podemos recurrir a aquellos que lleven el calificativo de 'ecológico' o 'natural'. En estos casos siempre es conveniente echar un vistazo a la etiqueta del artículo en cuestión: en Europa es obligatorio incluir símbolos que hagan referencia a la toxicidad y peligrosidad de los químicos que contiene.

Generalmente los pigmentos que se fabrican con resinas naturales, látex o aceites carecen de los VOCs, compuestos orgánicos volátiles, que se desprenden del disolvente cuando éste se evapora al secarse la pintura. Los VOCs, aparte de ser contaminantes para la atmósfera, son perjudiciales para la salud, ya que pueden afectar a las vías respiratorias, la piel o los ojos, mucho más si estamos ante personas que padecen asma, fatiga o alergias. Desde luego es aconsejable no pintar nunca las habitaciones de los niños con pinturas elaboradas con disolventes.

También la investigación química intenta sustituir estos componentes mediante el uso de pigmentos hidrosolubles o de base acuosa, que, por ahora, no parecen ofrecer resultados tan óptimos como los tradicionales. En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que la utilización de pinceles, rodillos y brochas siempre es menos nociva que recurrir a pistolas o aerosoles, que emiten más gases tóxicos al ambiente. Asimismo, acuérdate de ventilar bien a la hora de trabajar: es imprescindible para evitar inhalar gases perjudiciales.

El reciclaje y precauciones
Las pinturas se consideran muy contaminantes en cuanto al procesamiento de residuos. Tanto es así que en algunos países existe una recogida especial de estos desechos que minimiza su peligrosidad para el entorno y la salud pública. Un buen modo de reducir en casa la toxicidad de estas basuras es, sencillamente, comprando menos, y ajustándonos a la cantidad que realmente vamos a necesitar. Cuanta menos pintura sobre, mejor.

En España no todos los residuos de pintura son RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos). Lo son cuando se fabrican con disolventes; si su base es agua, no son considerados como tales. Para tirar los primeros, es conveniente acudir a un punto limpio donde se recojan RTPs; en el segundo caso suele ser suficiente con limpiar con agua el envase y desecharlo en el contenedor amarillo.

Para evitar contratiempos, mantendremos los botes siempre bien cerrados: si se abren, es fácil que se escapen al ambiente sustancias tóxicas, o también se puede verter pintura en el suelo, corriendo el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. Y cuidado con el fuego: su proximidad a la pintura hace que ésta desprenda plomo altamente contaminante.

Objetivos comunes
Las Normativas Medio Ambientales de la Unión Europea y la filosofía del Protocolo de Kyoto exigen que la industria química se adapte a los requerimientos ecológicos que el planeta está pidiendo a gritos, por eso existe una fecha límite para que pinturas y barnices se acomoden a estas exigencias: el 2010.Las empresas del sector ya han comenzado a lanzar productos que se adecúan a estas especificaciones, no sin realizar un gran esfuerzo humano y económico. Llegar a estos objetivos en el plazo límite exigido puede resultar para muchas compañías una ardua tarea de reciclaje, pero bien saben que ese trabajo, a la larga, acabará beneficiándonos a todos.

Alisar una pared de gotelet

Si tienes la pared pintada de temple, debes mojar abundantemente la pared con un rodillo o brocha grande y después con una espátula quitar el gotelet (deja que se cale, pero no esperes demasiado o tendrás que volver a humedecerlo). Si tienes gotelet plastificado (gotelet pintado después con pinturalástica) deberas lucir las paredes primeramente, con "aguaplast renovación" o alguna masilla similar, es una masilla de relleno (lo encontrarás en tiendas de pintura), necesitarás dar dos lucidas mínimo con este material. (A partir de aquí sirve también para los que tenían temple)Una vez hecho esto, vuelves a lucir las paredes, pero esta vez utilizando "aguaplast standard", es una masilla para refinar; si fuera necesario se darían dos lucidas. La forma para lucir es la siguiente: con una llana, vas cargando la pared primeramente, de arriba a abajo o viceversa (es indiferente), dejando el material extendido lo más posible (con cada llanazo deberás dejar unos 2 mm.), esto en la primera lucida; en la segunda, vas luciendo cargando horizontalmente en todo momento (es para evitar estrías), en la tercera lucida vuelves a hacerlo como en la primera, de ariba a abajo y en la cuarta horizontalmente nuevamente; al final lijas las paredes con lija de grano 100 y a pintar.

Acabar con el ruido en los suelos de madera

Pocas cosas fastidian tanto como el sonido que a veces hacen los suelos de madera al caminar por tu casa. No solamente puede ser desagradable el crujido, sino que a veces inclusive puede asustar a tu mascota o despertar al bebé. Fíjate cómo terminar con este problema.

La razón del crujido
Este misterioso sonido tiene explicación y solución. La madera es un material muy poroso (especialmente el pino usado en la construcción) que constantemente se expande y contrae según los cambios de humedad.

Los inviernos secos, los veranos húmedos y los sistemas de calefacción y de aire acondicionado trabajando constantemente, provocan cambios en la madera y hacen que cualquier ajuste se debilite con el tiempo.

No importa lo nueva o vieja que sea su casa, los ruidos provenientes del suelo pueden aparecer de la noche a la mañana por una gran variedad de razones. Además del factor humedad, existen otros factores como la calidad pobre de la construcción y el diseño y el uso inadecuado de materiales.

Localízalo y acaba con él
Según el sitio 'Mr. Fix it', para determinar la fuente del crujido y corregirlo, debes hacer lo siguiente:

• Camina despacio sobre el suelo hasta oír el crujido.
  
• Detente y utiliza un buscador electrónico de travesaños para determinar si hay un travesaño debajo del tablón suelto que está causando el desagradable ruido (puedes comprar este buscador en tu ferretería o centro de productos del hogar de confianza).
  
• Si el piso está alfombrado, con un destornillador o un taladro para tornillos inserta uno o más tornillos apropiados para tablones de madera de manera de unir al tablón con el travesaño. No te preocupes, ya que no podrás ver el tornillo debido a la alfombra.
  
• Si el piso es de madera noble, el proceso es similar, pero en vez de usar un tornillo, debes martillar un clavo a un ángulo de 45 grados desde la junta en el tablón hacia la vigueta, teniendo mucho cuidado de no golpear el piso.

Las cosas son mucho más fáciles cuando el crujido ocurre sobre un sótano sin terminar, o en cualquier espacio de fácil acceso. En este caso, sigue estos pasos:

Localiza el lugar exacto del problema y coloca un trocito de madera de poco espesor, con una capa ligera de pegamento para madera, entre el tablón y el travesaño para eliminar el ruido.

Fuente:

Bricolaje - Hácil de hacer 

Artículo de Rafael Ayuso para Facilisimo

 

Suelo radiante

Principalmente el suelo radiante se utiliza como sistema de calefaccion, es para mi opinión el sistema mas idoneo en cuanto a radiaccion y confort sobre todo para los niños si lo comparamos con el sistema convencional de radiadores murales, los tubos del circuito de agua caliente estan integrados en el suelo y necesitan mucha menor temperatura de agua que los radiadores, por tanto en la caldera no tendremos tanto consumo.

Insonorizar una habitación

Hace tiempo se utilizaba una lámina de plomo entre los tabiques por su elevada densidad. Hoy en día no se podría hacer ya que está prohibido por ser venenoso. La opción es un trasdosado de Pladur con perfiles omega atornillado a la pared con un buen aislamiento a base de lana de roca o fibra de vidrio (cuanta más densidad mejor) para el techo escayola con planchas del mismo aislamiento encima o tambien podría hacerse de pladur pero es mas caro. El suelo es más complicado, si no quieres kitar nada, se podría añadir al pavimento alguna tarima de madera con una base de fibra o similar....

En cuanto al grosor del aislante,  las planchas de pladur tienen 1´5 cm de espesor. Ponle 2 planchas para que la pared quede más rigida, y un buen aislamiento sería con 4 ó 5 cm.... así que estamos hablando de 8 cm en cada pared.