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Conoce los mejores trucos del bricolaje (III)

Clava pequeñas puntas sin problemas
En ocasiones tenemos que clavar pequeñas puntas o tornillos en madera, y nos resulta imposible golpearlas con el martillo sin propinarnos un golpe en la mano debido a sus pequeñas dimensiones. Para solucionarlo, sólo necesitaremos un elemento muy cotidiano que evitará que sujetemos el clavo.

Tenemos que cortar un pedazo del envoltorio en el que normalmente vienen empaquetados los huevos. Una vez hecho, clavamos la punta y la situamos en el lugarde la madera donde queramos insertarla: veremos como se mantiene sola en pie y evitaremos los martillazos en los dedos.

Una serie de consejos muy sencillos y económicos que harán que tus tareas de bricolaje sean más agradables.

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Conoce los mejores trucos del bricolaje (II)

mantar un destornillador
La mayoría de los destornilladores de los que dispone el mercado tienen la punta imantada para facilitar el trabajo a la hora de insertar o desenroscar tornillos. Pero en muchos casos, con el paso del tiempo se pierde el efecto, y nos puede resultar imposible colocar un tirafondo en un lugar al que no podemos acceder con las dos manos.

Para conseguir una unión momentánea entre el destornillador y el tornillo que nos posibilite trabajar, sólo tenemos que colocar durante unos segundos un imán en la punta del destornillador. Una maniobra muy sencilla, pero que resultará muy útil.

Reparar abolladuras en la madera
Normalmente cuando una madera sufre un hundimiento debido a un golpe, tiene difícil solución. Pero existe un truco que puede devolverle su estado original de manera rápida y sencilla.

Si colocamos un paño caliente y húmedo sobre la zona dañada, y posteriormente acercamos una fuente de calor, como un soplete o un soldador, por el efecto del vapor, la madera recuperará su forma.

 

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Conoce los mejores trucos del bricolaje

El pan nuestro de cada día, de todos los aficionados a los trabajos de bricolaje, es encontrarse con pequeñas situaciones o problemas que retrasan o imposibilitan la finalización de los proyectos. Sólo los más experimentados, avalados por años y años de oficio, son capaces de resolverlos con pequeños trucos y habilidades que han ido acumulando durante su dilatada trayectoria.

A través de la utilización de productos o herramientas cotidianas en el hogar podemos reparar pequeños desperfectos, o resolver infinidad de situaciones incómodas sin que resulten una rémora para la conclusión del trabajo. A continuación, os mostramos algunos trucos que os servirán de gran ayuda en el día a día.

Taladra sin resquebrajar el azulejo
Cuando vamos a realizar un taladro en el cuarto de baño o la cocina, nos encontramos con que los azulejos se rompen. Para evitarlo tenemos que seguir tres sencillos pasos:

• Recubrimos el azulejo con cinta de carrocero.
• Con una pequeña punta, horadamos un agujero en la cinta y erosionamos la parte esmaltada para poder apoyan bien la broca.
• Aunque se trata de un material duro, evitaremos el modo de percusión del taladro.

El mejor anti-cal: el vinagre
Es muy común la acumulación de manchas e incluso de pegotes terrosos de color blanco en grifos, duchas, lavadoras y lavavajillas, debido a la cal que arrastra el agua por la tuberías. Acabar con esas manchas no resulta nada fácil porque siempre vuelven a aparecer.

Si hervimos las piezas afectadas en dos partes de agua por una de vinagre durante unos 25 minutos, conseguiremos acabar con la cal. En el caso de la lavadora y el lavavajillas, realizaremos un lavado con agua caliente al que añadiremos el vinagre en las mismas proporciones.

 

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El martillo, clases y usos

Si hay una herramienta popular entre todas las que conforman el maletín básico de bricolaje, ésa es el martillo. Imprescindible en cualquier hogar y útil para infinidad de tareas, este utensilio se compone, en su estructura más básica, de una cabeza de hierro o acero engastada en un mango, generalmente de madera. Los puedes encontrar de varias formas y modelos, cada uno de ellos pensado para trabajos concretos. Te mostramos cuáles son los más habituales:

Los modelos más utilizados

  • Martillo de orejas: es el martillo por excelencia. Su peso es de medio kilo y su cabeza se caracteriza por poseer dos caras. Una redonda, para clavar los clavos, y otra, con ranura, para sacarlos.
  • Para los clavos pequeños conviene tener uno fino de cabeza cuadrada, ligero y estrecho, que no golpee los dedos al sujetar las puntas pequeñas.
  • Los trabajos de albañilería precisan de una maceta de albañil, la cual va provista de una cabeza prismática y pesada y un mando corto.
  • Para partir ladrillos resulta de mucha utilidad la piqueta, que es un martillo con una parte de cabeza alargada y de borde aguzado.
  • El mazo se emplea para golpear la superficie sin dañarla ni dejar marcas; suelen estar hechos de madera, caucho o nylon.
  • Cuando el martillo es muy pesado, entre 2 a 3 kilos, y de mango largo, se emplea básicamente para derribar muros de ladrillo o de obra.
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Cómo desatascar sifones

El sifón es la parte de la tubería de desagüe de los lavabos y fregaderos que se obstruye con más facilidad, sobre todo por la costumbre que tenemos de usarlos como cubos de basura. En realidad, acabar con los atascos es más fácil de lo que parece, por eso te proponemos una serie de pautas para que lo puedas hacer tú mismo, sin ninguna dificultad.

1. El sifón es un tubo en forma de S acostada que lleva un tapón enroscado en la parte más baja. En las instalaciones modernas son cada vez más comunes los de tipo botella, formados por un capuchón metálico enroscado a una pieza con una forma de cápsula, que se desmontan con mucha facilidad.

2. Lo primero que debes hacer cuando se atasque un lavabo es intentar reparar la avería con un desatascador. Éste es un aparato que consta de un mango de madera largo y una ventosa grande de goma. Para usarlo, llena el lavabo de agua y tapa el agujero de rebose con una esponja o un trapo. A continuación, quita el tapón y pon el desatascador sobre el desagüe, empuja y tira vertical y alternativamente del mango. Con este movimiento producirás una corriente en la cañería, la cual moverá los residuos causantes de la obstrucción y los hará desaparecer. Durante esta operación es posible que salgan a la pila restos de productos adheridos a las paredes de la tubería.

3. Si el desatascador no ha dado resultado, inténtalo de nuevo conectando al grifo un trozo de tubo flexible que llegue hasta el desagüe y se introduzca un poco en la tubería. Rodea el tubo en la parte del desagüe con un trapo e introduce un poco en la tubería. Abre el agua del grifo al máximo y presiona sobre el trapo; de esta manera, entrará con mucha presión en la tubería y hará que los tapones se deshagan y se vayan.

4 y 5. Si estos dos métodos fracasan, queda una última posibilidad: desenrosca el tapón que hay en la parte inferior del sifón teniendo la precaución de poner un barreño debajo de donde caiga el agua que salga. Haz pasar un cable desatascador por la boca del desagüe, de tal manera que salga. Un cable desatascador es una especie de alambre que lleva un mango que se puede colocar a cualquier altura, y una pieza en la punta que facilita el paso por los recovecos de las cañería. Como el cable no puede hacer la S entera, limpia primero una mitad (del desagüe al agujero que has abierto) y luego la otra. Si no dispones de un cable desatascador, echa por el desagüe agua hirviendo y sosa cáustica, pero ponte guantes, pues te podrías quemar con la sosa. Si la instalación finaliza en una fosa séptica (pozo negro), no emplees sosa cáustica, limítate a usar agua hirviendo, de lo contrario el mal sería peor.

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Restaura una mesa antigua

La restauración de antigüedades requiere ciertos conocimientos técnicos, por lo que si estás decidido a afrontar el reto tú mismo, es conveniente que te informes previamente acerca de los productos y técnicas que vas a utilizar.

Características generales
La madera está sometida a cambios como dilataciones o contracciones, apertura de fibras por pérdida de humedad, cambios de tono, etc. Tenlo en cuenta a la hora de realizar el trabajo: cualquier alteración en los productos utilizados para el acabado o en la ubicación del mueble puede provocar daños.

Una vez que hayas restaurado el mueble, procura mantenerlo en buenas condiciones (una mesa suele mojarse, decolorarse e incluso quemarse) protegiendo el acabado antes de su utilización.

Los productos que se emplean en la restauración no tienen la resistencia de los barnices sintéticos, aunque proporcionan un acabado mucho más natural y son más fáciles de retirar.

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Pladur: un material con mucho juego (III)

Arreglar desperfectos o sustituir trozos de plancha
En ocasiones, nos daremos cuenta de que las planchas, aunque poseen alta resistencia, presentan algún desconchón o roce. Arreglarlo es una tarea muy sencilla. Lo primero que haremos será raspar la superficie para que no queden restos de material dañado. Después, tendremos que aplicar una disolución selladora y remataremos con un emplastecedor normal. Todos estos productos los encontrarás en tiendas especializadas.

Si el problema es que una tubería u otro dispositivo situado detrás del Pladur ha sido dañado, habrá que retirar un trozo de placa para arreglarlo. En primer lugar cortaremos la plancha que tapa el lugar dañado con una sierra de calar o de punta y repararemos el elemento estropeado. Para restaurar el cartón y yeso dañados, colocaremos en el interior del hueco creado varias piezas de madera, atornillándolas al resto de la lámina. Sobre el agujero colocaremos un nuevo trozo de Pladur, fijándolo a las piezas de madera. Finalmente, aplicaremos un poco de pasta o masilla para tapar la separación creada por el corte de la tabla.

Nota importante: Pladur es una marca registrada que pertenece al Grupo Uralita.

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Pladur: un material con mucho juego (II)

Muchos usos: elige el tuyo
En albañilería interior su puede utilizar para forrar muros que ya tengamos colocados, ya sea para rehabilitarlos o para mejorar el aislamiento, tanto acústico como térmico. Asimismo, son muy útiles para colocar falsos techos, fijos o desmontables. En este caso, primero tendremos que colocar una estructura en la que después se pondrán las planchas. Si necesitamos protección contra el fuego, elegiremos las gamas destinadas a este fin.

No se puede perder de vista su función decorativa del hogar, ya que con este material se pueden crear estanterías, cabeceros o cúpulas. Del mismo modo, decorar estas planchas, con pintura o papel es incluso más sencillo que en las paredes tradicionales.

Material para instalarlo
Es imprescindible adquirir estructuras de acero galvanizado, que formarán la base donde clavaremos el Pladur. Por supuesto, tenemos que disponer de las planchas de yeso y cartón necesarias para cubrir el esqueleto anterior. Por otra parte, es necesario un papel especial con el que facilitaremos las uniones entre placas para conseguir un efecto de uniformidad.

Los tornillos son el elemento clave para unir la estructura con las láminas. Para tapar la tornillería y las imperfecciones del mueble, pared o techo, disponemos de masilla especial para lograr un acabado perfecto.

Aunque nosotros mismos somos capaces de llevar a cabo la instalación, lo cierto es que requiere bastante trabajo y altas dosis de paciencia. Si no tenemos tiempo y queremos un resultado excelente, es mejor acudir a profesionales para que lo coloquen.

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Pladur: un material con mucho juego

Uno de los materiales más empleados en la construcción y en la decoración es aquel que está compuesto por planchas formadas por dos hojas de cartón (celulosas) y una parte central de yeso, más conocidas como Pladur. Miden normalmente 2,50 m. de largo por 1.20 m. de ancho (aunque hay otras medidas) y su espesor oscila entre los 6,5 y los 18 mm. Es una alternativa útil para colocar falsos techos, tabiques, chimeneas o, incluso, fabricar muebles.

Tiene una larga historia, ya que nació en Estados Unidos en 1890 y llegó a Europa en 1917. Desde entonces, se han colocado más de 100.000 millones de metros cuadrados de este producto en todo el mundo, por la buena relación que ofrece entre su precio y la calidad final del producto.

Este componente se coloca fácilmente y además, permite crear tanto formas rectas como curvas. Las ventajas más importantes son su resistencia, su fácil colocación y su poder aislante. Por otro lado, el Pladur es incombustible y absorbe la humedad en exceso, expulsándola cuando el ambiente es seco.

Tipos de planchas
Pladur N: es la placa estándar. Tiene el yeso central de color blanco y la parte que quedará a la vista de color blanco o gris claro. Sirve para todas las aplicaciones del material en general como albañilería, decoración, etc.

Pladur TEC: aunque en principio tiene las mismas características que el anterior, es más resistente, por lo que está indicado especialmente para la colocación de techos continuos.

Pladur FOC: resistente al fuego, se colocará en zonas que deban ser protegidas de este elemento. Su especial propiedad se la otorga la fibra de vidrio incorporada al yeso central, que en esta variedad de material es de color rosa. Este ingrediente también lo poseen las planchas M0, que son incombustibles.

Pladur WA: a esta plancha se le han añadido aceites siliconados, que la convierten en resistente al agua. Esta ventaja lo hace perfecto para baños y lugares que están a la intemperie como los porches.

Pladur GD: aunque la variedad normal es bastante resistente a los golpes, este tipo en concreto tiene dureza reforzada, por lo que consideraremos su aplicación en zonas susceptibles de recibir impactos.

Pladur FON: es una nueva gama de placas de yeso laminado con perforaciones de distintas geometrías. Pladur FON mejora la absorción acústica de los locales dónde se instala . En su dorso llevan incorporado un velo de fibra de vidrio, con el fin de mejorar la absorción acústica. Si bien está indicado para espacios públicos como hoteles, cines, restaurantes, cafeterías, salones de acto, etc, también resulta muy adecuada su instalación en zonas comunes de vivienda (pasillos, vestíbulos, entradas,... ). Su prescripción puede ser para aplicaciones en techos o trasdosados.

Para estanterías o muebles existe una placa específica, Pladur trillaje, que está formada por dos placas Pladur tipo N de 10 mm de espesor unidas por su "dorso" con un trillaje de celulosa especial en forma de nido de abeja que da rigidez al conjunto.

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Cerraduras, un proceso sencillo para cambiarlas (II)

Cómo quitar la cerradura

1. Para soltar la cerradura se retiran el picaporte y el pasador de fijación con ayuda de un punzón, largo y fino.
2. Después hay que sacar el eje cuadrado de accionamiento.
3. Se desatornillan las distintas fijaciones a la madera.
4. Después se introduce un destornillador por el orificio del pasador y con un empujón se afloja el mecanismo.
5. Por último, sujetar la cerradura por los extremos superior e inferior y sacarla de su alojamiento.
6. Para colocar una nueva, habrá que realizar el proceso contrario.

 

Algunos consejos

Antes de sustituirla, se puede engrasar; bastará con utilizar un producto comercial de multiengrasado o unas gotas de aceite mineral.

Si la puerta sobre la que se va a cambiar la cerradura es lacada, habrá que tener mucho cuidado. Retira trozos pequeños de laca de alrededor del fleje, para evitar que salten pedazos grandes al tirar de la caja.

Opina sobre este tema en el foro de Facildehacer.com

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Cerraduras, un proceso sencillo para cambiarlas

Algunos habituales defectos en las cerraduras de nuestras puertas son que el picaporte cuelgue hacia abajo o que la llave no pueda girar. En este caso no habrá más remedio que repararla o cambiarla. ¿Quieres conocer algunos pasos sencillos que te facilitarán este trabajo?

Puertas interiores

Las cerraduras de las puertas interiores son bastante sencillas, por lo que el cambio o reparación no supone un gran problema. Lo más habitual es cambiarlas, debido a que su precio no es muy elevado. En las cerraduras económicas tanto el pasador como el cierre fijo suelen ser de plástico. No es un material muy duradero, pero tiene la ventaja de que permite cerrar las puertas con mayor facilidad.

Puertas exteriores

En este caso, las cerraduras suelen ir alojadas en una caja colocada en el lado estrecho. Lo único que queda a la vista es el fleje plano que sujeta el mecanismo y del que sobresalen el pestillo deslizante y el cerrojo, que se acciona con una llave.

Las cerraduras se diferencian principalmente en la profundidad y en la altura de la caja del mecanismo, en la medida de los orificios para los tornillos de sujeción y en la distancia del eje de giro de la llave hasta la chapa soporte. La longitud de los tornillos puede variar, pero la más habitual es de 55 mm. Hay diferencias entre llaves para puertas macizas o puertas ensambladas. En las primeras, la chapa está justo en la mitad de la caja y en las ensambladas, hacia un lado. A la hora de comprar una cerradura es importante tener en cuenta si la puerta abre hacia la derecha o la izquierda.

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Soldadura en frío

Se pueden distinguir dos métodos:
- Abocardando el extremo del tubo de manera que se forme una copa para recibir el extremo liso del otro tubo.
- Utilizando manguitos exteriores y bien calibrados interiormente. Este procedimiento es el más avanzado y por lo tanto, el que se recomienda emplear siempre que sea posible.

Qué es exactamente

La soldadura en frío es el procedimiento más extendido para el encolado o pegado que permite unir los tubos y accesorios de fontanería en general. Cuando se utiliza PVC, las uniones por el procedimiento de soldadura en frío, disuelven el material de las superficies a unir.

Los resultados que se obtienen con el procedimiento de pegado pueden compararse a los obtenidos por la soldadura tradicional, ya que el pegamento que se utiliza produce una unión sólida, estanca y permanente.

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Colocar una ventana (II)

Fijado del marco
Se pueden elegir dos buenas opciones:
- La primera de ellas puede ser la de las patas de sellado. Atorníllalas sobre el canto del
durmiente. Dobla las patas en un ángulo de 90° y séllalas con un cemento rápido o con un mortero especial. Esto te permitirá anclarlas sólidamente en la pared.
- La segunda es la fijación por tornillos y tuercas. Se pueden utilizar unos pasadores especiales. El tornillo ya está colocado dentro de la tuerca y se prolonga por una pieza cónica que se ensancha cuando se atornilla, y sujeta la ventana en su sitio.

Detalles
Independientemente del método utilizado, a continuación habrá que limpiar de polvo el vano y depositar una capa de masilla de albañilería, en el sitio donde se colocará la ventana.
Se recomienda colocar unas cuñas de madera sobre las cuales se asentará la ventana. Esto permitirá colocarla bien horizontalmente y dejar un espacio regular entre el marco y la pared.
Por último pon en su sitio la ventana. Cálzala, por cada lado con pasadores de madera (biselados). Verifica una buena colocación horizontal y vertical del durmiente, y finalmente vigila el buen funcionamiento de las hojas.

 

 

 

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Colocar una ventana

Tomar la decisión de cambiar una ventana no siempre resulta fácil. Nos atrevemos a asegurarte que llevar a cabo la operación es mucho más sencillo.

 Qué hacer
Lo primero será desmontar la vieja ventana. Para ello habrá que destornillar los goznes empezando por el que se encuentra ubicado más abajo y así sucesivamente hasta llegar al superior. A continuación desmontar las hojas. El marco de la antigua ventana puede haber sido fijado en la pared de diferentes maneras. Para despejar las fijaciones, empieza por quitar, el marco y luego el yeso del encuadrado ayudándote de un martillo o una maza. Si estuviera fijado con tornillos y pasadores, el método más rápido consistirá en serrar éstos con una sierra de metales. Si se trata del marco de una ventana metálica se desmonta con un simple destornillador.

La colocación
Para obtener una buena estanqueidad, es preferible hacer renvalsos en la pared. Para hacerlo marca el ancho y la profundidad a lo largo de los laterales de la abertura, líneas verticales distantes entre sí del ancho del marco.
La profundidad de este rebajo irá en función del emplazamiento de la ventana, determinado este último por el tipo de apoyo y la naturaleza de la pared. Por último verifica los niveles, los aplomos y los ángulos rectos de las paredes internas de la abertura. También es importante controlar la horizontalidad del apoyo de ventana. Se puede realizar una vista previa colocando provisionalmente el nuevo marco.

 

 

 

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Cómo colgar una lámpara del techo (II)

Cómo se coloca
Primero pelamos los cables que conducen la corriente eléctrica por el techo, conectándolos después a una regleta. El número de cables varía dependiendo de la cantidad de luces o del tipo de lámpara que queramos instalar.

Después se coloca el taco de expansión -con la placa correspondiente, si es que tiene-, utilizando la taladradora con la broca adecuada (widia) para hacer el agujero. Cuando no hay caja para empotrar la lámpara, normalmente nos encontramos sólo un tubo que oculta los cables. En este caso, el hueco para el taco tendrá que estar separado unos centímetros del tubo.

Lo más habitual es que las lámparas incorporen una especie de capucha que facilite la sujeción a la hembrilla y que permita conectar los cables correctamente. Ahora sólo nos resta acoplar el capuchón de la lámpara al techo con firmeza y el trabajo se habrá realizado correctamente.

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Cómo colgar una lámpara del techo

Cuando queremos iluminar una habitación, tenemos diversas opciones para conseguirlo: rieles, apliques, halógenos... Las lámparas nos permiten numerosas posibilidades decorativas, aunque lo normal es que se opte por lo tradicional: colgar una lámpara del techo en la parte central de la estancia. Desde este lugar, el foco consigue una iluminación regular y homogénea sobre todos los espacios de la habitación.

Pero, ¿cómo hemos de proceder para lograr conectar la lámpara al techo a través de la red eléctrica? Es muy sencillo. Para empezar, no viene mal recordar que debemos conseguir un ajuste fuerte y seguro, ya que el peso de la lámpara no sólo puede deteriorar el techo, sino que puede provocar un desafortunado accidente.

Hembrillas y tacos
Los tacos normales y corrientes que pueden servirnos para colocar cuadros o percheros encuentran, en el caso de los techos, una enorme variedad de ejemplares mucho más resistentes, dado que tienen que aguantar mucho peso enganchados a una superficie totalmente horizontal. Los más utilizados para esta tarea son los siguientes:

  • Hembrilla con taco caucho, que aumenta su diámetro para fortalecer el ajuste una vez instalado en el techo.
  • Hembrilla con pieza basculante, ideal para falsos techos.
  • Tacos de expansión (los hay de plástico para techos blandos y de metal para techos de hormigón o cemento).

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Los derivados de la madera

El aglomerado
Cuando restos de madera (tales como virutas, serrines y ramas) se trituran, se mezclan y se calientan, convirtiéndolos en paneles de madera rígidos, nos encontramos ante los tableros de aglomerado. No cabe duda de que este sistema es un buen método para aprovechar al máximo todos los residuos de carpintería que antaño no se utilizaban en carpintería y ebanistería.

Muy barato y fácil de trabajar, tiene una textura irregular y porosa muy característica. Es un material básico para elaborar parqués y tarimas flotantes, así como todo tipo de tableros, que se utilizan en carpintería para elaborar la estructura de los muebles o piezas modulares no demasiado complejas. Asimismo, disponen de variedades especiales de aglomerados para exteriores.

Fibras
Los paneles de fibra son tableros elaborados a partir de fibras de madera que se unen con cola y se prensan. Éstas proceden de la pasta de madera. Existen dos variedades: los paneles HDF (alta densidad de fibra, o de fibras duras) y MDF (densidad media de fibra), que se diferencian en la dureza y densidad de las fibras con las que están fabricados.

Se recurre a los paneles más duros para confeccionar revestimientos, mientras que los tableros de fibra de densidad media son más versátiles y se trabajan fácilmente en carpintería como si fueran cartón. Estos últimos tienen un único inconveniente: son muy sensibles a la humedad, por lo que puede ser conveniente darles una primera capa de imprimación que les permita soportar las inclemencias del tiempo.

 

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Los derivados de la madera

Conocidos como el material opuesto a la madera maciza, los transformados de la madera constituyen una opción económica y resistente para la elaboración de muebles y otros objetos de carpintería, así como en la fabricación de revestimientos y elementos decorativos. Útiles, baratos y funcionales, los productos que se obtienen a partir de virutas, serrines, cortezas y ramas suelen tener forma de paneles en su presentación comercial. Los más comunes son los aglomerados, los contrachapados y los de fibra.

El contrachapado
La madera tiene un gran inconveniente: es vulnerable a los cambios atmosféricos, sobre todo de humedad. Para evitar las modificaciones en su estructura y aumentar su resistencia, algunos carpinteros comenzaron a elaborar tableros formados por varias chapas de madera, que se encolan y se prensan para otorgarles mayor resistencia. Esto dio lugar a la industria del contrachapado.

Las maderas más frecuentes con las que se elaboran este tipo de paneles son el pino, el haya o el álamo. El contrachapado más común, formado por cinco chapas, es el que se destina a los interiores, aunque existen paneles especiales adaptados a exteriores. Asimismo, disponemos de otras variedades revestidas de maderas más nobles (roble), muy ornamentales, para decorar salones y dormitorios, y otras revestidas de PVC, muy habituales en el baño y la cocina, por su impermeabilidad.

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La técnica decapé y craquelado (III)

Terminación
En el caso de utilizar colores contrastantes para craquelar, el efecto queda evidente sin la aplicación de otros elementos para destacarlo. Sobre un decoupage, la trama de las grietas puede unir estéticamente el conjunto de elementos recortados, más aún destacadas por una pátina al óleo, al agua o betún de judea. En cualquier caso, una vez que el craquelado ha terminado es conveniente dejarlo reposar durante una hora antes de esta aplicación. Cuanto más grueso sea el barniz de base, más anchas serán las grietas. Con una base fina de barniz, lograremos grietas finas.

Técnica decapé: materiales y elaboración

• Lijas de madera.
• Pintura plástica mate blanca, gris cualquier color suave.
• Látex.
• Pinceles y brochas.
• Cera de ebanista nogal.
• Pintura al óleo color teja.

Procederemos a abrir el poro de la madera, lijando en el sentido de la veta. Mezcla a partes iguales pintura, látex y agua. Con el pincel, extiende muy poca cantidad de veladura. Acto seguido, rasca algunas zonas con un trozo de lija de forma que las rayadas descubran el color de fondo. Cuando la veladura esté casi seca, dale otra mano. Las pasadas tienen que ser rápidas y con el pincel casi seco. Rompe la uniformidad del color con una pizca de pintura al óleo. Peina el mueble con un pincel casi seco. Vuelve a pasar la lija por algunas zonas (raspado) insiste en los canto. Enceras, dejas secar y frotas para darle brillo.

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La técnica decapé y craquelado (II)

Craqueladores de un componente
Se aplican en general entre dos colores contrastantes, por ejemplo:

1°) Base acrílico color natural / secar.
2°) Aplicación de barniz craquelador tratando de no superponer material.
3°) Aplicación de acrílico oscuro con pincel o con esponja y dejar secar. Se puede acelerar el proceso de secado por medios mecánicos con calor tibio sobre el trabajo a una distancia de no menos de 25 cm.

En forma casera, el craquelador de un componente puede reemplazarse por el efecto que produce una capa generosa de cola vinílica. En ambos casos, la dirección de las pinceladas aplicadas en la capa intermedia serán las que definirán el sentido de las grietas.

Craqueladores de dos componentes:
Estos craqueladores son aptos para craquelar bases, pinturas y láminas porque son traslúcidas. Por ejemplo:

1°) Aplicamos dos manos del primer componente dejando secar entre una y otra.
2°) Se aplica el segundo componente que al secar produce el efecto deseado.

Un método casero para realizar este tipo de craquelado sin usar productos dañinos:

1°) 1 mano de goma laca / secar.
2°) 1 capa de cola vinílica / secar.
3°) 1 mano de goma arábiga.

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