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Bricolaje

La técnica decapé y craquelado

Cuando hablamos de 'técnica decapé' nos referimos a un sistema francés de decoración que tuvo sus orígenes en la época de Luis XV. El decapé consiste en pintar los muebles de blanco, pastel, gris… creando una veladura para suavizar e iluminar el aspecto del mueble. Las piezas decapé armonizan perfectamente con las paredes pintadas en gris pálido, azul celeste, color fucsia, verde manzana…

Los decoradores franceses, para cambiar la ornamentación de los palacios sin hacer grandes dispendios, decapaban sobre todo muebles pequeños y de asiento y luego los pintaban, de ahí la denominación de 'decapé'.

Craquelado
El craquelado es un método de envejecimiento. Dentro de los acabados es uno de los más comunes, prácticos y fáciles de realizar. Se reproducen las finas grietas que se forman a menudo en la superficie de viejas pinturas al óleo, lozas antiguas y muebles ajados por el paso del tiempo.

El craquelado se produce naturalmente por la contracción gradual y despareja de las distintas capas de pintura. Colocando una capa de base sintética (secado lento) y otra encima de pintura de base acuosa (secado rápido) obtendremos este efecto. La pintura sintética seca lentamente generando tensiones superficiales durante un lapso de tiempo mayor; por esto, la capa de pintura superior, que es acrílica y secó rápidamente, se resquebraja siguiendo los movimientos de las tensiones de la pintura de base.

Para avejentar una superficie podemos recurrir a un preparado de tipo casero o a los productos elaborados especialmente para lograr este efecto: 'craqueladores'. El resultado óptimo de éstos depende de que sigamos al pie de la letra las especificaciones de cada fabricante. Son, en algunos casos, productos muy sensibles al calor y a las corrientes de aire, los cuales modifican el tamaño de las grietas.

 

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Fresadora

Qué es
Se trata de una herramienta universal. Es una de las máquinas de carpintería más versátiles ya que permite realizar la mayoría de los trabajos. Existen muchos modelos de máquina y de fresas.

Cómo es
Se trata de una máquina con una pinza portafresas, que se apoya en dos resortes para ajustar la profundidad de fresado, y se sujeta con dos empuñaduras ergonómicas que en algunas ocasiones tienen un interruptor.

Para qué sirve
Se utilizan habitualmente para realizar ranuras, perfilados, biseles con distintos ángulos, recortes, etc. En general para casi todos los trabajos de carpintería, debido a su comodidad y facilidad de uso.

Su precio
Por su gran utilidad son herramientas que se amortizan rápidamente. Los precios oscilan para las de 850 y 1000 W entre los 150 y los 210 euros aproximadamente. Para las de categoría superior y que permiten poner fresas de mango de 12 mm. los precios pueden ser de hasta 390 euros.

Sus partes
- Interruptor de bloqueo de conexión.
- Función electrónica para elegir el número de revoluciones.
- Preselección de profundidad.
- Bloqueo del husillo, para un rápido cambio de fresa.
- Placa deslizante intercambiable.
- Columnas guía revestidas de goma.
- Función de ajuste de la profundidad de corte.
- Fijación de bayoneta del casquillo.

Distintos tipos
Habitualmente tienen motores que van desde los 500 a los 1900 W. El diámetro de las fresas que se deben colocar irá en función de la potencia de la máquina. Las más pequeñas de hasta 1200 W admitirán fresas con diámetro máximo de corte de 45 mm. y un eje de 6 u 8 mm. En las de 1600 ó 1800 W se podrán montar fresas de hasta 89 mm. con un eje de corte de 12 mm. Éstas últimas son utilizadas con la máquina en posición estacionaria es decir anclada en una mesa en una posición conocida como tupí.

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Imita madera de ébano (II)

Paso a Paso
• En primer lugar y para facilitar la penetración del tinte y que la madera quede bien impregnada, es aconsejable mojar la superficie con agua utilizando una brocha. De este modo, conseguiremos abrir los poros y el veteado de la madera.

Dejamos secar la pieza, y la repasamos de nuevo con la lija para alisar las posibles adulteraciones creadas por el agua.

• Seguidamente, aplicamos el tinte sin diluir y de manera abundante con una brocha o pincel, dependiendo del tamaño y características del objeto.

• Con retal de tela de algodón repasamos la superficie para retirar el sobrante del tinte. Es importante que del trapo no se desprendan trozos de pelo, pelusilla o suciedad porque podría estropear el acabado.

• De nuevo esperaremos a que la pieza quede bien seca y aplicamos una imprimación para sellar el poro. Utiliza un tapa poros transparente, y para no restar color, mézclalo con algunos pigmentos del tinte.

• Una vez seca, utilizamos una lija de grano fino para pulir la superficie hasta que quede totalmente lisa y agradable al tacto. No debemos olvidar retirar el polvo del lijado de la pieza.

Teñimos el barniz que le va a dar el aspecto final a nuestra madera de ébano particular. Para hacerlo, diluimos colorante mineral en alcohol y posteriormente con el barniz. Si queremos conseguir una textura bien uniforme, es aconsejable filtrar el líquido antes de aplicarlo.

• Con una brocha o pincel aplicamos el barniz por toda la superficie y retiramos el sobrante con una muñeca de algodón.

• Para terminar y conseguir un acabado excelente, una vez seco el barniz y utilizando de nuevo una muñeca de algodón, pero esta vez impregnada en cera, aplicamos por toda la superficie.

Realizar algún tipo de veteado
Si la superficie lisa no te convence y quieres remarcar el veteado de la madera en otro tono, únicamente tienes que mezclar dos tintes al agua y, con un pincel muy fino e incluso utilizando un palillo, repasar parte del veteado antes de aplicar la cera.

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Imita madera de ébano

Por su rareza y elegancia este tipo de madera de carácter exótico se ha convertido en un artículo de lujo, y eso, se nota en el precio. Por ello, el proceso de ebanización de maderas con aspecto lechoso se ha convertido en una técnica tan extendida como útil. Desde aquí, y de una manera muy sencilla, te vamos a mostrar un método para que le des a tus tallas y cajas de madera un aspecto oscurecido mucho más elegante.

El misticismo que rodea a las tallas de las poblaciones tribales africanas esculpidas en ébano, unido a la visión cosmopolita de la cultura occidental, convierte a este tipo de madera en una joya de la decoración y el estilo.

 

Materiales y herramientas
• Colorante esencia mineral.
Barniz.
• Tinte al agua.
• Imprimación selladora.
• Cera.
• Alcohol.
• Pincel o brocha.
• Lija.
• Muñeca de algodón.

Elegir la superficie
A la hora de comenzar con el proceso hay que tener muy en cuenta la superficie ante la que nos encontramos, lo ideal sería una madera totalmente virgen que facilitase la perfecta absorción del tinte.

La madera de haya, debido a su densidad y a la contracción de sus vetas, es la que mejor se presta para conseguir un acabado estético y convincente. Además, recomendamos que la pieza sea lijada antes de comenzar el proceso para eliminar todo tipo de imperfecciones.

 

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Aprende a tapizar: renueva el aspecto de tus sillas (II)

El primer paso consiste en crear un soporte resistente para la silla que aguante nuestro peso. Para ello, utilizaremos cintas de tapizado creando un entramado entre ellas formando líneas verticales y horizontales. Pasos a seguir:

1. Grapamos un extremo de la cinta a uno de los lados de la estructura del asiento o bastidor.
2. Nos aseguramos de que esté bien sujeto colocando entre 6 y 10 grapas.
3. Aprehendemos el otro extremo de la cinta y lo tensamos fuertemente. Posteriormente lo fijamos al otro lado de la estructura del asiento con la grapadora y cortamos el sobrante.
4. Repetiremos el procedimiento con dos o tres tiras más, dependiendo del tamaño del asiento.
5. Después, colocamos otras dos o tres tiras transversalmente y entrelazadas con las anteriores y las fijamos de igual manera a la estructural.

Por último, y para certificar una base resistente, colocamos un trozo de arpillera del mismo tamaño que el bastidor en la parte superior. La fijamos a la estructura con dos filas de grapas bien juntas entre ellas: la separación no debe ser mayor de 1,5 cm. Por último, nos aseguraremos de que está bien tensa.

Realizamos el acolchado
Para realizar el cojín y conseguir que esté bien mullido para que sea lo más cómodo posible, usaremos espuma de poliéster de distintos tamaños y la colocaremos en forma piramidal:

1. Con unas tijeras cortamos un trozo de espuma - de 30 mm.-, de tal manera que sobresalga unos 3 cm. por todos los lados del bastidor y la fijamos con grapas.
2. Seguidamente cortamos otros dos trozos de espuma - de 20 mm.-, el primero con una menor superficie que el anterior y el segundo, menor que el primero.
3. Con cola o adhesivo para textiles unimos las distintas piezas hasta conformar una pirámide, y la cubrimos con un retal de espuma más fino que irá fijado en el bastidor. De esta manera, habremos compactado la estructura y obtendrá una forma más adecuada.

Ponemos la tela
Ahora sólo queda colocar la tela de manera adecuada:
1. Cortamos el tejido, dejando un margen de de unos 10 cm. por cada lado de la estructura o bastidor.
2. La ponemos bien centrada y nos aseguramos de que los dibujos o estampados, si se da el caso, estén bien ubicados, sin arrugas, tenso y sin que los pliegues que realicemos en la parte posterior lleguen a la parte superior del asiento.
3. De nuevo grapamos la tela al bastidor.
4. Y para rematar el trabajo, en la parte inferior, instalamos una pieza de tela de algodón a juego con los motivos elegidos, que tapará los entresijos de nuestro tapizado.

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Tips de bricolaje

Revista hogar

Aprende a tapizar: renueva el aspecto de tus sillas

Es muy habitual que, debido al uso continuado de determinados elementos de nuestro mobiliario como sillas o sofás, la tapicería puede resultar dañada. Este problema tiene una solución fácil y económica: aprender a tapizar.

El desgaste producido por el roce con la ropa al cabo del tiempo acaba por apagar los colores de nuestros tapizados. Además, el gesto reiterado de sentarse ocasiona un endurecimiento del acolchado que hace incómodos los asientos.

Materiales y herramientas necesarias
• Tijeras.
• Tela para tapizar.
• Cola de contacto para textil.
• Goma-espuma o espuma de poliéster de distintos grosores entre 10 mm. y 30 mm.
Grapadora.
• Grapas de pata larga o del número 10.
• Cintas de tapizado o cinchas elásticas.
• Arpillera o una tela resistente.

Creamos una superficie fuerte
El primer paso consiste en crear un soporte resistente para la silla que aguante nuestro peso. Para ello, utilizaremos cintas de tapizado creando un entramado entre ellas formando líneas verticales y horizontales. Pasos a seguir:

1. Grapamos un extremo de la cinta a uno de los lados de la estructura del asiento o bastidor.
2. Nos aseguramos de que esté bien sujeto colocando entre 6 y 10 grapas.
3. Aprehendemos el otro extremo de la cinta y lo tensamos fuertemente. Posteriormente lo fijamos al otro lado de la estructura del asiento con la grapadora y cortamos el sobrante.
4. Repetiremos el procedimiento con dos o tres tiras más, dependiendo del tamaño del asiento.
5. Después, colocamos otras dos o tres tiras transversalmente y entrelazadas con las anteriores y las fijamos de igual manera a la estructura.

 

Por último, y para certificar una base resistente, colocamos un trozo de arpillera del mismo tamaño que el bastidor en la parte superior. La fijamos a la estructura con dos filas de grapas bien juntas entre ellas: la separación no debe ser mayor de 1,5 cm. Por último, nos aseguraremos de que está bien tensa.

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Revista del hogar

Todo sobre bricolaje

Hormigón celular

Propiedades que lo hacen especial
El hormigón celular es un aislante tanto acústico como térmico. Estas propiedades se le atribuyen gracias a que contiene pequeñas cámaras de aire en su interior, formando una estructura celular compuesta por una alta densidad de micro-burbujas de aire aisladas unas de otras.

Su principal característica es su peso específico; es decir, la cantidad de aire que contiene por metro cúbico. Cuanto menor sea el peso, mayor será la cantidad de aire por metro cúbico, lo que otorgará al hormigón una mayor capacidad aislante.

Las propiedades ignífugas que posee, han conseguido que sea empleado como muro o tabique cortafuegos tanto dentro de casa como en el jardín. Resiste al fuego, es estanco al humo y a los gases tóxicos. Además, en caso de incendio, un muro de hormigón celular tiene una capacidad para retener el fuego de 6 horas.

Algunas de sus ventajas y usos
• Su reducido peso unido al mayor tamaño de sus unidades constructivas lo convierte en un material fácil de colocar y manipular.
• La consecución de un tabique puede resultar hasta cuatro veces más rápida que si utilizamos el ladrillo convencional.
• El precio tanto de la obra como el del material se verán reducidos sustancialmente.
• No requiere ningún tipo de tratamiento adicional una vez terminada la obra, ya sea, tabique, friso, cornisa… Lo que no significa que no pueda ser pintado o tratado con posterioridad.
• Se puede utilizar para crear elementos decorativos sólidos como bancos de jardín…
• Debido a su capacidad de aislante acústico puede ser usado para tapiar tuberías que producen ruido.
• También puede emplearse para realizar dobles tabiques y terminar con problemas de humedad.

Una solución rápida, cómoda, sencilla y económica.

Revista bricolaje

Foro bricolaje

El hormigón celular - características

Construir una nueva habitación o aislar algún elemento del hogar son tareas que requieren en la mayoría de los casos la elevación de muros o tabiques, con la consecuente molestia que supone realizar una obra en casa. El hormigón celular puede ser la respuesta sencilla a muchos de los quebraderos de cabeza que aparecen a la hora de realizar una reforma en el hogar.

Aunque pueda resultar contradictorio debido a su nombre, este material es un compuesto bastante ligero. Posee una estructura alveolar, lo que lo hace más liviano, pero a la vez muy sólido y resistente. Es comercializado en bloques o ladrillos de color blanco, sirve como aislante térmico y acústico y, además, tiene propiedades ignífugas.

Este tipo de hormigón se instala muy fácilmente a través de la utilización de un mortero especial. Los distintos bloques o ladrillos se pueden amoldar a cualquier espacio y medida porque pueden cortarse de manera manual con un serrucho.

Características que lo diferencian
El hormigón celular se constituye básicamente de arena de sílice, cemento y cal. Es un elemento poroso y de relativo poco peso, y es el material aislante más económico que se produce hoy en día en el sector de la construcción.

Esto se debe a que la maquinaria moderna produce de manera automática el material, lo que reduce los gastos en mano de obra y lo abarata significativamente.

Su composición permite que se pueda utilizar en todas las facetas o requerimientos de cualquier tipo de obra: tabiques, dinteles, forjados, cubiertas, etc. Es un material muy usado en los países del norte de Europa desde hace varias décadas, pero en España es todavía un desconocido. Debido a una simple diferencia cultural, mientras que nosotros colocamos los aislantes por dentro de la vivienda, ellos lo realizan por fuera.

Encalar la fachada de tu casa

Puedes proteger la fachada de tu casa pintándola, y a la vez ser original en el color que elijas. Si deseas cambiar el color que actualmente posee la pared (en la mayoría de los casos blancos) por un color mucho más vivo y alegre, el proceso a seguir es realmente fácil. Prueba el encalado clásico, pero aplicándole un color amarillo ocre.

La pintura
Necesitarás masa de temple y pigmentos del color que hayas elegido. En cualquier droguería o tienda de pintura te podrán aconsejar sobre la cantidad de cada componente que debes utilizar, ya que éste depende, por ejemplo, de lo fuerte que quieras el color o del tipo de pared de la que se trate.

Útiles necesarios
Para aplicar este tipo de pintura debes utilizar brochas, cuanto más grandes mejor, aunque no está de más contar con alguna más pequeña o redonda, ya que son mucho más cómodas de manejar en determinadas zonas de la pared como pueden ser los ángulos o esquinas.

Crear el color
Tanto crear el color como aplicarlo a la pared son dos procesos muy fáciles:

1. En un recipiente (un cubo, por ejemplo), realiza la mezcla de la cal con el agua.

2. Debes hacer bien la composición, es decir, que la textura sea fina, sin grumos.

3. Esta mezcla debe quedar lechosa. Para que te hagas un idea, por cada 10 litros de lechada debes añadir 1 litro de masilla; eso será suficiente para darle la consistencia necesaria.

4. Disuelve los pigmentos que dan el color en agua.

5. Es importante que hagas varias pruebas sobre un papel hasta conseguir el color indicado. Recuerda que cuando la pintura se seca, el tono es menor que en un principio.

6. Añade poco a poco el color al encalado.

7. Bátelo (utiliza un agitador) mientras estás agregando el pigmento. Debes conseguir un color uniforme en la pintura para que éste no se distorsione en la pared.

Comenzar a pintar
Una vez que ya está lista la mezcla, aplícala a la pared. Para ello, coge una brocha, cuanto más grande mejor, y comienza a dar pasadas irregulares hasta cubrirla entera.

Cuando la pared no es excesivamente lisa, este tipo de aplicación contribuye a darle un aspecto rústico.

Pintura en Bricolaje y hogar  

Repintar el exterior de tu casa - continuación

En ocasiones, es conveniente aplicar una base que facilitará que la pintura se adhiera. Lo primero que trabajaremos serán marcos y molduras, evitando cerrar las puertas y ventanas porque podrían mancharse y pegarse. Continuaremos pintando la pared, empezando siempre por su parte alta y con la ayuda de una escalera. Habrá que tener cuidado de no posar esta última sobre zonas ya coloreadas porque quedaría marca. Seguiremos por la zona inferior, para terminar por los cimientos.

Normas de seguridad y precaución
A la hora de hacer cualquier tarea del hogar, debemos asegurarnos que no existe peligro para nuestra salud. Aunque pintar una fachada pueda resultar sencillo, siempre puede ocasionarse algún contratiempo. Por ejemplo, debemos recordar que los materiales que utilizamos contienen, en la mayoría de las ocasiones, partes de disolvente o combustible que llegan a ser muy tóxicas. Por ello, el lugar debe estar ventilado, incluso, si sufrimos una exposición continua, usaremos una mascarilla.

Tendremos que evitar que los más pequeños se acerquen a zonas recién tratadas o a los materiales y herramientas. El contacto directo de la pintura con la piel puede provocar problemas cutáneos o reacciones alérgicas, y no sólo en los niños. Para evitar incidentes, taparemos los botes cuando no los estemos utilizando y los dejaremos en zonas donde no molesten o puedan llamar la atención de los chiquillos. También cuidaremos que nuestras mascotas se alejen de la pintura.

Para nuestra seguridad y la de los que nos rodean, nunca nos desharemos de la pintura sobrante como si de cualquier deshecho se tratara. Nos informaremos en cada Comunidad Autónoma de los reglamentos para eliminar este material. Si por el contrario estamos pensando en guardarla para posteriores usos será imprescindible seguir estos pasos: limpiaremos los bordes de los contenedores y cerraremos herméticamente; la almacenaremos en lugares donde las temperaturas no sean extremas.

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Repintar el exterior de tu casa

Ha llegado el verano y, con él, la mejor época para enfrentarnos a la reparación de los espacios externos de nuestro hogar. Las condiciones climáticas de esta estación la hacen idónea para que nos decidamos a pintar los exteriores que más han sufrido a lo largo del año con la luz solar, la humedad o los cambios climáticos. En esta tarea, elegiremos una pintura especial para estas superficies. La más utilizada es la autolavable, que se mantiene limpia gracias al agua de la lluvia y, además, repele la contaminación.

El brillo es la capacidad de reflejar la luz. Esta característica tan valorada también se relaciona con la resistencia a la suciedad: cuanto más brillo posea una pintura, menos posibilidades existen de que se manche. Según esta variable, hablamos de distintos productos: la pintura lustrosa es la más brillante y, también, la más resistente. Menos luminosidad presentan las semibrillantes, aunque son duraderas y fáciles de lavar. La satinada ofrece menor brillo, aunque su limpieza es también sencilla. Por último, la pintura mate no presenta iluminación, pero es la más indicada para cubrir imperfecciones.

Para elegir la variedad adecuada, tendremos en cuenta cuatro características básicas. En primer lugar, nos fijaremos en el pigmento que contiene, ya que éste afecta a la capacidad de cubrir y esconder imperfecciones. Si optamos por una pintura con tinte, consideraremos la conservación del color de la misma. Debe ser, además, resistente a la pulverización (formación de un polvo blanco sobre la superficie). Y, por último, es necesario que resista las ampollas, y con ello, evite la humedad.

Organízate la tarea
Como en cualquier otro trabajo de pintura, dispondremos de las herramientas necesarias: la cubeta, los rodillos, las brochas, los pinceles, alguna espátula y un par de guantes. Además, prepararemos una manguera, cepillos y una lija. También debemos proteger las zonas cercanas a la que vamos a trabajar, cubriremos las plantas, mesas, sillas y otro mobiliario que podamos tener en el jardín. No olvidaremos consultar el parte meteorológico, porque un día de mal tiempo puede interrumpir nuestro trabajo o, incluso, estropearlo. Tampoco conviene pintar bajo incidencia directa de los rayos del sol, por la mañana lo haremos sobre la zona oeste, y por la tarde en la cara este.

La superficie de trabajo debe estar limpia antes de aplicarle la primera mano de pintura. Por este motivo, fregaremos la zona con la manguera y un cepillo. Tendremos que eliminar todos los restos anteriores y otras irregularidades para conseguir un espacio liso. En el caso de que las paredes no estén muy dañadas, es posible lijarlas cuando la pintura que apliquemos haya secado. Si es necesario, repararemos los marcos de las ventanas y puertas antes de empezar con la fachada.

Curar las enfermedades de la madera (2)

El moho de los hongos
Otra de las enfermedades que puede padecer este material es la aparición de moho, debido al ataque que sufre de los hongos. Si se extienden de forma rápida, pueden producir su destrucción total. Los identificamos por la aparición de erupciones de color blanco en la superficie. Se originan, sobre todo, en lugares húmedos.

Si no te ves capaz de reconocerlos con seguridad, lo puedes comprobar dándole unos golpes, ya que cuando es atacado por estos agentes, el sonido de la madera es muy apagado. El modo de prevenir los mohos es situar la madera en un lugar donde los hongos no puedan tener un buen medio de vida. Si ya padece esta enfermedad, una solución puede ser aplicarle un chorro de aire caliente (a más de 60º), quitando después la parte dañada y dándole, por último, una capa de cemento.

Insectos y parásitos de la madera
Cuando hablamos de carcoma no sólo nos referimos a un defecto sino que, además, significa que los insectos ya han depositado sus larvas en el tronco. Forman galerías que muchas veces están construidas sin salida al exterior y, por eso, puede que no los veamos, pero que sí oigamos el ruido que producen al roerla. La forma más habitual de paliarlo es inyectando en las galerías ácidos fuertes que acaben con ellos. Si lo que quieres es prevenir su aparición, puedes hacerlo dándoles una capa de barniz.

Otros agentes destructivos son las termitas. Aunque no son muy comunes en España, sus plagas son muy peligrosas en otros países porque pueden llegar a destruir una casa de madera en muy pocos meses. Suelen actuar en la madera vieja y su objetivo fundamental es alimentarse con sus componentes. Para acabar con ellas, podemos utilizar productos insecticidas específicos.

Por último, no hemos de olvidar que otras pequeñas molestias pueden hacer de la madera un material inservible: es el caso de los escarabajos llamados anobios y de las polillas.

Información sobre carpintería en esta página de Bricolaje

Curar las enfermedades de la madera

La madera, al provenir de un ser vivo, los árboles, puede tener señales que delatan la existencia de una o varias enfermedades en ella. A diferencia de lo que a veces pensamos, es muy fácil llegar a una solución para que este material se pueda aprovechar y no se vea afectado por parásitos o podredumbres. El truco está en coger los problemas a tiempo o, simplemente, intentar prevenirlos.

La primera de dichas enfermedades es la pudrición, que aparece a través de la desintegración de los elementos químicos que forman parte de la savia. Los agentes causantes son determinados tipos de hongo. Podemos distinguir entre la pudrición blanca y la azul. La blanca, que es seca, tiene tal denominación debido a que aparece en forma de una masa de color muy claro, casi blanco. Surge, sobre todo, cuando este material ha estado en contacto con humedades.

La azul brota en los árboles que se cortan, pero que no se transforman en madera inmediatamente y se mantienen con la corteza durante mucho tiempo. Se llama así porque en el pino la blancura se azulea intensamente, aunque en otras especies adquiera un color diferente (en la encina toma un color pardo, en el abeto rojo, depende del ejemplar). Cuando la enfermedad no está avanzada es posible darle uso a la madera, con la condición de que se sierre de forma inmediata y se instale en un lugar frío y seco.

Para prevenir la putrefacción conviene darle una capa de barniz con aceite de linaza, pinturas al óleo o alquitrán. Con el fin de conseguir tablas más duras y que adquieran un mayor peso, se puede impregnar con creosata o con sales metálicas como el sulfato de cobre.

Carpintería en bricolaje y hogar

Mantenimiento adecuado del frigorífico - 2

Consejos para un uso adecuado

  • Deja que se enfríen a temperatura ambiente los platos que hayas cocinado antes de meterlos en la nevera; cubre los productos y líquidos con film para que no generen exceso de humedad; intenta no abrir y cerrar continuamente la puerta. Estos tres sencillos consejos permiten ahorrar bastante energía.
  • Coloca correctamente los productos, evitando la obstrucción de las salidas de aire y contribuyendo a la correcta circulación de aire frío. Para mejorar el rendimiento, deja unos 4 cm. de margen entre los alimentos y las paredes del aparato.
  • Mantén temperaturas adecuadas en el frigorífico y el congelador. El hecho de que reduzcas en exceso su temperatura, no supone que los alimentos vayan a conservarse mejor. Sigue las recomendaciones del comerciante que te venda el electrodoméstico y, sobre todo, lee las instrucciones detenidamente para no abusar de la capacidad de tu aparato.
    • Si vas a ausentarte más de 15 días, vacía y desconecta el electrodoméstico. Déjalo con la puerta abierta para que no se acumulen malos olores.

    Algunos trucos de mantenimiento

    • Es conveniente quitar el polvo y limpiar cada 4 meses la serpentina que hay detrás del frigorífico para que no se obstaculice el intercambio térmico entre el interior y el exterior del aparato.
    • Nos aseguraremos de que las juntas sellan correctamente el refrigerador o el congelador: si están deterioradas, se pierde el frío y se malgasta energía. Pon un papel en las gomas de las puertas y, si se saca fácilmente, quizá sería conveniente renovarlas.
    • Descongela un par de veces al año para evitar la acumulación de escarcha.
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  • Mantenimiento adecuado del frigorífico

    No cabe duda de que a cualquier persona le parece ardua la idea de concebir su vida en el hogar sin determinados electrodomésticos. Es el caso del frigorífico, un aparato imprescindible hoy en día, que, a pesar de ser tan popular, esconde a buen recaudo los secretos de su funcionamiento. Todos sabemos cómo se utiliza, pero no cuáles son sus mecanismos fundamentales. Conocerlos nos ayudará a solucionar los pequeños percances que pudieran surgir en su uso cotidiano.

    Pero antes de entrar en materia, hemos de señalar que, como es obvio, no todas las neveras son iguales. Dependiendo del tipo de aparato, pueden cambiar el número y el tipo de componentes que lo forman. Pero, en general, su funcionamiento se debe a los mismos principios termodinámicos.

    El sistema se sustenta mediante un circuito cerrado de circulación de gas refrigerante que recorre toda la cara posterior del electrodoméstico. Para que éste se ponga en marcha, el frigorífico dispone de un motocompresor. Al activarse, el gas recorre todo el aparato y se transforma, de gas frío a líquido caliente, dispersando el calor del interior al exterior y, a su vez, enfriando los alimentos que están dentro. Estos ciclos los detiene un termostato, que desactiva el motor cada vez que la temperatura se sale de lo que hemos programado.

    Tipos de frigorífico
    El más habitual es el combinado (más conocido como combi), que tiene dos espacios independientes, uno para el refrigerador y otro para el congelador. Por eso, dispone de dos motocompresores que controlan la temperatura de cada uno de los receptáculos de manera independiente. Más antiguos son los modelos que tienen un sólo compresor para las dos funciones.

    Los side by side están especialmente pensados para grandes rendimientos (también se denominan americanos). Se trata de amplios armarios frigoríficos, con dos puertas que se abren verticalmente, una para el congelador y otra para la nevera, cada uno de ellos con un compresor. Suelen incorporar algunos extras como dispensador de agua y hielos.

    Como es bien sabido, a través de un código de estrellas, podemos saber la capacidad del congelador: cuantas más estrellas, menor temperatura y mayor poder de congelación. Hoy en día todos son de tres o cuatro estrellas, que alcanzan, respectivamente, los -18 y los -24º C, lo que permite mantener los alimentos en perfecto estado durante meses.

    Respecto a su consumo, varía mucho dependiendo de su calificación energética: va de la A a la D, siendo A la de mejor eficiencia. La diferencia entre uno y otro está en torno al 40% de ahorro de energía. Por su parte, los frigoríficos con tecnología No Frost también son muy recomendables, ya que no acumulan escarcha en su interior, lo que mejora el rendimiento. Como contrapartida, gastan más electricidad y resecan ligeramente los alimentos, aunque esto último se puede solucionar cubriéndolos con film transparente.

    Información sobre instalaciones eléctricas y electricidad en general

    Calefacción inteligente - 2

    Utilidades y extras
    A través del manejo de sistemas vanguardistas, el usuario, de forma intuitiva, puede crear sus propios menús dependiendo de sus conveniencias y necesidades, con una información clara y sencilla.

    Está claro que no se ha escatimado a la hora de instalar los últimos avances en tecnología. Todas las innovaciones que están surgiendo para televisores, PDA´s, etc. han sido incorporadas. Pantallas TFT táctiles a color, hasta 56 puertos de entrada y salida binarios y analógicos y conexiones con el reto de estaciones a través de ethernet.

    Este tipo de reguladores son la solución perfecta por su sencillez y rentabilidad para controlar y optimizar la ventilación y calefacción de pequeñas y medianas instalaciones.

    Un futuro próximo
    Aunque pueda parecer que hablamos de artículos casi de ciencia ficción o al alcance de unos pocos, los sistemas automatizados de temperatura empiezan a estar cada vez más presentes en las ferias dedicadas a profesionales.

    Constructores y empresas dedicadas al sector inmobiliario comienzan ya a adquirir los sistemas de autorregulación del clima artificial como algo casi generalizado e imprescindible para las nuevas construcciones.

    Calefacción inteligente

    El futuro de la climatización del hogar pasa por las novedosas estaciones de autorregulación del clima. La automatización de la temperatura en el hogar ofrece un nuevo concepto de manejo para el usuario, que garantiza una mayor comodidad y confort.

    Este tipo de sistemas garantiza un óptimo rendimiento sin desperdiciar una sola gota de combustible. Otra de las grandes ventajas que se nos presenta es la telegestión de nuestros sistemas de clima artificial si no nos encontramos en nuestro hogar. Se acabaron las engorrosas vueltas de vacaciones, en las que tu casa parece un congelador y tarda bastante tiempo en ponerse a tono para la habitabilidad.

    Hasta ahora, la única solución era poner un programador que se encargara de apagar y encender periódicamente nuestro sistema de calefacción, pero de esta manera, es elevadísimo el gasto inútil de combustible y, en la mayoría de los casos, no merece la pena.

    Modelos más o menos inteligentes
    Fabricantes como Kieback&meter nos presentan modelos como el DDC 4200. Podíamos hablar de él como un pequeño ordenador que incorpora una pantalla plana TFT y táctil. Sus 32 puertos de salida digitales y 24 analógicos ofrecen todo tipo de conexiones para la recogida y exportación de datos.

    Su tamaño no supera el de los tan corrientes ahora GPS, pero tiene unas grandes prestaciones. La utilización de este tipo de sistemas otorga una gran comodidad a sus poseedores liberándoles de una de las tareas que exige la casa.

    El DDC 4000 reúne un protocolo estándar de comunicación que permite la integración de todo tipo de instalaciones, lo que supone una ventaja muy rentable para la automatización de edificios.

    La estación de automatización DDC 4100 incorpora un mando giratorio que facilita su manejo, además los textos se encuentran explicados claramente, lo que hace de este modelo la delicia de los que se “lían” con las nuevas tecnologías.

    Calefacción y climatización en Bricolaje y Hogar  

    Muebles acabados en cera - Proceso y consejos

    El proceso de encerado
    Para evitar una absorción excesiva de la cera, conviene aplicar a la madera que, después del lijado tendrá el poro abierto, dos capas finas de sellante de goma-laca o tapaporos.

    Una vez seca la primera, debes lijar con papel de grano fino adaptado para este propósito. Repite la operación dando una segunda mano de sellante de laca.

    Aplica la cera en caliente, templándola al baño María, y extiéndela con un trapo suave. Después, frota la veta describiendo círculos y nivela siguiendo dicha veta. Extiéndela bien para que no queden protuberancias. En las zonas difíciles puedes utilizar una brocha. Deja secar la primera capa al menos 12 horas.

    Después debes frotar con lana de acero y dar una segunda aplicación. Repite la misma operación, dejando siempre secar entre una y otra. Por último, pule con un trapo limpio que no suelte pelusa para darle a la cera todo su brillo.

    Algunos trucos y consejos
    Es bueno que sepas que, aparte del aguarrás, en los centros de bricolaje encontrarás productos específicos para retirar con facilidad ceras antiguas y envejecidas. Dan muy buen resultado y son rápidos y eficaces.

    Nunca debes limpiar tus muebles encerados con aerosoles comerciales, bastará con que retires el polvo con un paño seco de algodón para que estén radiantes.

    La mejor manera de sacar brillo a la cera es metiendo un cepillo de limpiar zapatos en una media de nylon y frotar con fuerza la superficie.

    El acabado a la cera es el más adecuado para no restar a los muebles rústicos su naturalidad. Bajo el brillo satinado se puede percibir la calidad y textura de las vetas de la madera. Verás cómo de este modo recupera su aspecto liso, brillante y suave al tacto.

    Foro de bricolaje

    Muebles: acabados en cera

    Si has elegido el rústico como estilo para decorar tu casa, seguramente gran parte de tus muebles sean de madera. Con el paso del tiempo y el uso diario, éstos pueden sufrir pequeños deterioros o rozaduras que restan belleza al conjunto. Si éste es tu caso, la solución es sencilla; somételos a un tratamiento con cera. De esta forma, además de proporcionarles la protección necesaria, conseguirás que luzcan radiantes durante mucho tiempo. Te damos las pautas básicas que debes seguir para limpiar un acabado de cera envejecido y aplicar uno nuevo.

    Prepara la superficie
    Si nos disponemos a reparar una mesa de madera maciza, es posible que además de capas sucesivas de ceras que se encontraban en mal estado, también tuviese manchas y arañazos en la tapa. Para repararlos necesitarás hacerte con: lana de acero, aguarrás, papel de lija, goma-laca o tapaporos y cera.

    Las antiguas aplicaciones que se hayan dado se retirarán con aguarrás. Para ello, empapa la lana de acero y frota en el sentido de las vetas. Con este procedimiento también desaparecerán las manchas superficiales.

    Es importante que, a medida que frotas con la lana empapada en el producto, vayas limpiando con un trapo de algodón. Repite esta acción hasta que las antiguas capas estén totalmente eliminadas.

    Los arañazos superficiales habrán desaparecido con esta limpieza. Para eliminar los más profundos, lija con abrasivo de grano fino y retira bien el polvo con un trapo limpio. La madera ya está lista para recibir el acabado. Antes de aplicar la cera, sellaremos el poro con goma-laca y lijaremos para que la superficie presente un aspecto liso y pulimentado.

    Transforma madera en mármol (paso a paso)

    Directamente en una superficie de madera
    Si optas por realizar el tratamiento de imitación sobre un elemento de madera sin la necesidad de revestir, debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

    1. Lija bien la superficie.
    2. Elimina todo lo que puedas las vetas.
    3. Busca la mayor uniformidad posible.

    Cuanto mejor se cumplan estas premisas, más profesional resultará el acabado.
     

    Herramientas y materiales
    • Brocha.
    • Trapo para conseguir texturas.
    • Imprimación con color y pintura al óleo.
    • Pluma o pincel, para el efecto veteado.
    • Lija de grano grueso y fino.
    • Aguarrás o disolvente.
    Barniz brillo.

    Tratamiento para transformar la madera paso a paso
    1. Lijamos la madera hasta que quede lo más compacta posible. Las vetas apenas deben notarse.

    2. Aplicamos dos manos de imprimación respetando los tiempos de secado entre una y otra. El color dependerá del que escojamos para la pieza (los colores de la veta y el de la pieza deben contrastar).

    3. Cuando se seque, es recomendable volver a lijar la superficie para que quede uniforme.

    4. Luego utilizamos pintura al óleo y damos una capa abundante. El color lo eliges tú. Aconsejamos colores crema, rosados, marrones y negros para acercarnos fielmente a los tonos del mármol.

    5. Antes de que se seque la pintura dibuja las vetas con el pincel. Sólo tienes que ir retirando la pintura hasta que se vea la primera imprimación.

    6. Con un trapo impregnado en disolvente o aguarrás, realizamos un efecto brumoso que dotará de un mayor realismo.

    7. Por último, -una vez seca la pieza- reiteramos con la lija para que la textura sea semejante a la del mármol y aplicamos un barniz brillo que será el toque final para un resultado espectacular.